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 Este día, que Joyce
eligió porque el 16 de junio de 1904 tuvo su primera cita con Nora
Barnacle, la que años después sería su mujer y madre de sus hijos, se
seguirán los ritos que página tras página Leopold Bloom vive en la
novela: comenzar el día con un baño en la playa de Forty Foot y visitar
la Martello Tower, donde comienza la novela, hoy convertida en uno de
los varios museos dedicados a Joyce, tomar un borgoña y un sandwich de
Gorgonzola en el pub Davy Byrne en Duke Street, tal y como hizo Bloom o
tomar una pinta en Ormond Quay. Claro que el tiempo transcurrido desde
la Irlanda de principios de siglo hasta la actualidad hace imposible
seguir una ruta exacta a la planteada en el Ulises. Por ejemplo, uno de
los lugares emblemáticos del personaje de Bloom, su propia casa, en el 7
de Eccles Street de Dublín, ya no existe. De otras zonas de la ciudad,
como el distrito rojo o "Nighttown", sólo queda un leve recuerdo.
También ese día, y algunos antes o después porque las fiestas duran
hasta una semana, muchos se vestirán como lo hacían los personajes de
Ulises a principios de siglo y participarán en los festejos que tienen
lugar en torno al Bloomsday.
En todo caso este rendido homenaje, único en el mundo, que Dublín rinde
a su escritor más emblemático, es bastante insólito y en todo caso se
trata de un amor no correspondido. Joyce acabó odiando Irlanda en
general y Dublín en particular, de hecho vivió gran parte de su vida
fuera de ella e incluso no quiso ser enterrado en la capital irlandesa.
Por la otra parte, los irlandeses guardaron, hasta no hace tanto tiempo,
bastantes reticencias hacia Joyce. De hecho sus obras llegaron a estar
prohibidas durante años en la 'isla esmeralda', cuando el escritor era
un símbolo de Irlanda en el resto del mundo. El autor fue calificado de
pornógrafo y su colega y compatriota Virginia Woolf dijo que nunca había
leído tal basura. Alguien dijo que es la obra menos leída y de la que
más se habla y sigue considerándose una de las obras maestras de la
literatura inglesa.
 Recorrido por Dublín
Cualquiera que hoy
en día visite Dublín siente una enorme curiosidad por saber quién era
Ulysses. Es difícil dar un paso por la ciudad sin encontrarse con una
escultura dedicada a Joyce, una placa recordando uno de los pasajes de
la novela, algún monumento recreado a sus personajes, libros y recuerdos
con su efigie por todos lados y, si por casualidad, se pasa por alto su
ubicua presencia, en la oficina de turismo preguntarán invariablemente
si ya conoce la ruta Joyce. El propio Joyce dijo que si alguna vez se
destruía Dublín podría ser reconstruida piedra a piedra, siguiendo los
pasos de su novela.
Para algunos visitantes, la única Dublín que existe es la de Ulysses y
se obstinan en revivir ese extraño vía crucis, cargado de referencias
literarias y docenas de pubs. Nadie ha contado el número de pubs que
tiene Dublín pero la voz popular dice que hay más de mil. Joyce escribió
que ante la imposibilidad de cruzar la ciudad sin pasar por uno de
ellos, lo mejor era conocerlos en profundidad, y así sus personajes
pasan por The Oval en Abbey St., por Mooney, que se ha transformado en
Abbey Mooney, cruzan el río Liffey que él llama Anna Livia (en O'Connell
St. le han construido una fuente en forma de mujer) y llegan a Duke St.
En esta pequeña calle sigue habiendo una gran concentración de pubs.
 Y es que lo mejor de la capital de Irlanda sigue siendo sus pubs. Los
ingleses los inventaron pero aquí en Dublín han conseguido una
idiosincrasia que los hace únicos e irrepetibles. En ellos la gente se
reúne, discute, canta y cuando le apetece, toca algún instrumento de
música sin previo aviso, sin olvidarse nunca de mantener las rituales
rondas de cerveza negra Guiness. Cada miembro de un determinado grupo
tiene que pagar una ronda antes de proseguir a un nuevo pub.
Afortunadamente, se sirven comidas y las borracheras no suelen ser
inmediatas. Si no se conoce a nadie, una buena forma de introducirse en
ese mundo es a través de un Pub Crawl. Consiste en una "visita guiada" a
media docena de pubs acompañados de un par de actores o músicos que al
mismo tiempo que van contando la historia de la ciudad, de sus
escritores y cantantes, consiguen transmitir el verdadero espíritu de
Dublín, guardando celosamente en los mil y un pubs.
Ciudad de contrastes
Dublín es una
ciudad llena de contrastes y contradicciones. Tan pronto se está en una
elegante plaza georgiana como St. Stephen's Green, para encontrarse unos
metros más adelante con zonas de acusada pobreza y marcado abandono. La
ciudad está delimitada por dos grandes canales y partida en dos por el
río Liffey. Dicen que la zona norte es la de la clase obrera y la sur la
de los ricos. La realidad es matizadamente distinta. En el norte el
interés se concentra en O'Connell St., columna vertebral de la ciudad y
donde posiblemente queden el mayor número de recuerdos del mundo de
Joyce y de la Independencia. En el sur están las mejores plazas
georgianas, el barrio bohemio del Temple Bar, la calle peatonal de
Grafton St. y las principales instituciones oficiales. Curiosamente lo
mejor de la ciudad arquitectónicamente es su herencia británica, sobre
todo lo que queda del siglo XVIII, cuando Dublín era la segunda
metrópoli del imperio y los mejores arquitectos de su tiempo fueron
invitados a construir suntuosos palacios, monumentos, puentes sobre el
Liffey y ambiciosos proyectos urbanísticos.
Hoy se intenta olvidar ese pasado disfrazando los antiguos edificios de
la nobleza angloirlandesa con nombres gaélicos. Hay una verdadera
obsesión por implantar una lengua que prácticamente nadie utiliza pero
que parece enriquecer unas recientemente encontradas señas de identidad.
Que nadie se sorprenda cuando le digan que el nombre oficial de la
capital de Irlanda no es Dublín sino Baile Atha Cliath. El parlamento es
el Dail, al primer ministro se le llama Taoiseach y a nivel práctico no
hay que olvidarse que a la policía se la conoce por Garda y, si se
necesita un servicio con urgencia, hombre es "fir" y mujer "mna".
 La tradición y el amor por la literatura de los dublineses se refleja en
las numerosísimas librerías y en el cuidado que suelen tener con los
edificios relacionados con algunos de sus grandes escritores. No sólo se
pueden seguir los pasos de Joyce, sino también los de otros muchos
novelistas y poetas. Nada menos que tres de sus hijos han conseguido el
Premio Nobel de Literatura: G. Bernard Shaw en 1925, W.B. Yeats en 1938
y Samuel Beckett en 1969. Y aún habría que citar a Oscar Wilde, a Swift,
el autor de "Los Viajes de Gulliver", sin pasar por alto a dramaturgos
como Synge o O'Casey que han tenido en el Abbey Theatre, desde 1904, un
foro permanente donde dar a conocer sus obras.
No hace falta ser admirador de Joyce, empedernido o en potencia, para
disfrutar de Dublín, en junio o cualquier otro momento del año. Se trata
de una ciudad con numerosos alicientes para el turista. Hay que
adentrarse en el Trinity Collage, la universidad capitalina fundada en
el siglo XVI, en la que estudiaron alumnos tan sobresalientes como Oscar
Wilde, Swift o Samuel Beckett. Entre sus elegantes estancias destaca la
biblioteca, que alberga el 'Libro de Kells', un códice miniado medieval
y una de las joyas celtas más conocidas mundialmente). Visitar al menos
dos de los museos que destacan sobre el resto: el Museo Nacional y la
Galería Nacional. El primero hace un recorrido por la historia irlandesa
desde la Prehistoria a la independencia, con abundancia de piezas celtas
y vikingas, y el segundo es la mejor pinacoteca del país, con cuadros de
Caravaggio, Rubens, Vermeer, Goya o Velázquez.
Situada bajo la protección del santo patrón de Irlanda, la Catedral de
San Patricio es el principal templo de la Iglesia Protestante de Irlanda
y data del siglo XII, aunque ya existía una capilla con anterioridad. En
ella están enterrados Swift y su amada Stella. La otra catedral
protestante de Dublín es Christ Church, del siglo XII. No muy lejos,
nada está lejos en Dublín, se encuentra el Castillo de Dublín, que ha
sido testigo de la historia de la ciudad y símbolo de la dominación
inglesa y también al lado se halla Temple Bar, uno de los barrios más
populares tanto para locales como para visitantes por el aire bohemio de
los restaurantes, bares y tiendas diseminadas por sus empedradas calles,
donde en verano se celebran festivales al aire libre.
Un ambiente más auténticamente irlandés y proletario es el que se
respira en Las Liberties, uno de los barrios habitados más antiguos. En
sus pubs es posible beber una buena pinta y conocer la verdadera
idiosincracia de los irlandeses. Algunos son lugares habituales de
reunión llenos de historia, como Kehoe's, The Long Hall, Neary's, Ryans
o Doheny and Nesbitt's. En todos ellos se sirve la popular cerveza negra
Guinness, cuya fábrica puede visitarse y que justamente este año celebra
el 250 aniversario de su fundación.
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Cómo ir:
Si se quiere montar
el viaje a su aire, lo más práctico es coger un vuelo de
Ryanair a la capital de Irlanda. Los hay desde Alicante,
Almería, Gerona, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Reus, Santander,
Sevilla, Tenerife y Valencia con precios a partir de 10 euros por
trayecto. Si se busca algo organizado,
Viva Tours
(en agencias de viajes)
propone tres días de viaje, con dos noches de alojamiento y desayuno en
hotel de tres estrellas y vuelos de Iberia a partir de 297 euros, precio
final.
Oficina de Turismo de Irlanda
Paseo Castellana 46 28046 Madrid
Tel.: 915 775 458
Para mayor
información y reservas:
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